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Mes voyages à Chypre du Nord… Lundi après-midi sur la plage de Larnaca près du aéroport, enfin vers 5h la brume se dissipe, je regarde les avions atterrir, Christina arrive d'Amman et nous partons vers le nord, passons NICOSIA/LEFKOSIA la frontière est facile, les hostilités ont cessé, tout est détendu, directement à KYRENIA/GIRNE sur la côte nord, peut-être la plus belle ville de Chypre.
Kyrenia
On parle turc, la nourriture turque partout, les vins chypriotes grecs ont disparu des rayons, mais la bière Efes et le Raki, et évidemment le vin turc de Thrace, sont vendus à tous les coins de rue. La Chypre turque est certes musulmane mais certainement pas conservatrice. Un seul, beau et si distinct appel à la prière turque d'al-Maghrib est entendu, puis plus tard après la tombée de la nuit, un autre (unique), au lieu des dizaines et des centaines qui se mélangent normalement dans les pays musulmans. Pas une seule femme portant un foulard ne croise notre chemin à Kyrenia. Au lieu de cela, les si communes statues d’Atatürk et deux drapeaux (turc et turc de Chypre du Nord) témoignent d’une laïcité presque militante.
En arrivant dans la partie turque (nord) de l'île, la même surprise se produit que lors de ma traversée d'Israël vers la Palestine. Le pays devient presque instantanément beau. Fini les superstructures en béton, les projets à grande échelle, les destructions au bulldozer. Juste une croissance agréable et naturelle, le terrain est laissé à lui-même ; à la nature.
Côte Nord-Est et Kantara
Partir sur la côte nord vers l'est, camper au bord de la mer, la brume est de retour. Le château de Kantara, datant de l'époque des Croisés, offre une vue magnifique sur l'extrémité orientale, encore à environ 80 km, mais nous pouvons voir les mers convergentes. Ici, c'est encore des pins, des cèdres et des oliviers et à chaque pas des petits lézards qui s'échappent dans les sous-bois. Déjà l'après-midi, sur la côte, nous installons à nouveau notre campement au sommet des falaises, au milieu de parterres de fleurs sauvages, avec un océan bleu cyan en dessous. Il y avait ici une colonie/village, d'abord nous voyons une église qui servait peut-être de mosquée, ailleurs des murs de pierre sont visibles, envahis par des buissons, des rochers ont également été ciselés du sommet de la falaise, certaines parties de l'escarpement étaient tombées dans le l'océan, emportant avec lui des pans entiers du village, une construction ottomane se dresse au fond, près d'un port naturel. On retrouve de nombreuses poteries, des fragments de jarres, des anses ; certains endroits montrent des signes évidents de fouilles, par des individus, par des pilleurs. Les petits lézards, peu impressionnés, s'éloignent aussi vite que jamais.
Péninsule de Karpaz
La soirée est calme, le soleil se couche derrière la prochaine formation météorologique qui arrive. La matinée est froide, très orageuse ; Du jour au lendemain, la mer calme s'est transformée en monstre. Nous conduisons jusqu'au cap… là-bas. Le monastère Apostolos Andreas semble fermé, bien qu'en partie reconstruit, un panneau indique qu'il a été stabilisé grâce aux fonds de l'USAID, alors peut-être que les temps s'améliorent et que les bâtiments chrétiens sont à nouveau entretenus. Une réserve d'ânes sauvages s'étend sur tout le cap.
Le cap est orageux avec d'énormes vagues martelant les roches calcaires venant du nord, sous le vent du côté sud du long doigt oriental de Chypre, la mer est plus calme, les falaises plus abruptes, la nature plus rude et les ânes bêlent toute la nuit.
Le Nord, le point le plus oriental où le soleil se lève, est l'endroit où je voulais aller, je m'attendais à une nature saine et j'ai trouvé la beauté, dans de vastes étendues sauvages intactes ; par ce matin clair, au lever du soleil, on aperçoit même les montagnes syriennes, à environ 80 kilomètres de là.
Mais voilà le problème, lorsque l'ensemble du Chypre du Sud La côte (grecque), (à l'exception de) quelques kilomètres est peut-être « pleinement développée » – la partie nord (turque) de Chypre à l'est de Girne/Kyrenia sur environ 150 kilomètres jusqu'au cap Apostolos et vers le sud à environ 100 kilomètres jusqu'au cap Apostolos. Le golfe de Famagouste est « sous-développé », comme on dit. « Laissés pour compte » dans le jargon, à part un petit projet ici et là « rien que la nature » dis-je !
Salamis
Sur notre chemin vers FAMAGUSTA/GAZIMAGUSA/Ammochostos nous voyons SALAMIS, des fouilles gréco-romaines, toutes noyées dans des champs de fleurs sauvages jaunes. Quel sentiment, je suis si heureux que nous ayons regardé Salamine.
Famagusta
La vieille ville de Famagouste, à l'intérieur des murs de la ville vénitienne, possède un ensemble d'églises latines datant de la domination franco-vénitienne (après les croisés du 12e au 14e siècle), rappellent fortement le gothique normand/français, mais tout est en ruines, détruit avec l'arrivée du Ottomans, certaines églises furent cependant converties en mosquées.
Lefkosa – Nicosie
Il nous reste alors la province Lefkosia/Nicosia ; nous passons une journée ici. Pour « la dernière ville divisée d’Europe, les choses se sont améliorées ces derniers temps. Il y a maintenant un passage piétonnier au centre de la ville ; la traversée prend moins de 5 minutes.
La vieille ville, moitié/moitié, possède un rempart de forme intéressante datant de l'époque vénitienne. La partie grecque est plus peuplée (beaucoup de touristes ne vont pas du côté turc), mais les bâtiments provinciaux sont plus hauts et plus blancs du côté grec ; de nombreux restaurants en plein air invitent à se débarrasser de l'argent ! De l'autre côté, le musée archéologique possède une intéressante collection de statues de toutes les époques, au premier rang desquelles les sculptures chypriotes distinctives (4e siècle av. J.-C.). Le musée de la ville offre également un aperçu informatif de l'histoire médiévale et de ses fortes influences européennes.
De retour tardivement du côté turc, tout est désormais véritablement provincial, « clairement laissé pour compte » comme on dit. Il propose une meilleure cuisine de rue, mais il est extrêmement calme la nuit. La cathédrale Sainte-Sophie a longtemps été transformée en mosquée, c'est plus un bazar que des magasins aux alentours, tout simplement plus turc ! Plus loin de la vieille ville se trouve un bar-salon animé et un restaurant.
Les Turcs céderont à l’unification à condition qu’un accord soit trouvé. Alors, quel devrait être l’accord ? L'accord ne devrait-il pas être le suivant : faire de l'ensemble du doigt oriental une réserve naturelle sans nouveaux développements ? Il s’agit de l’une des dernières zones côtières d’Europe (un tiers du littoral de l’île de Chypre) qui n’a pas encore connu ce qui s’est produit presque partout ailleurs au cours des folles décennies de développement de la propriété à la fin du millénaire.
À propos de l’auteur
Manfred Schweda est un photographe de voyage, amoureux de la nature et écrivain bien connu. À l'été 2010, il est arrivé sur l'île de Chypre en bateau jusqu'à Limassol dans le cadre d'un tour du monde de 9 ans « Histoires de la route – et de la vie autour du monde » – un voyage de 325,985 6 kilomètres à travers des centaines de pays sur 2010 continents. (Afrique, Asie, Moyen-Orient, Europe, Amérique du Sud, Amérique du Nord). Manfred nous a autorisé à extraire de son excellent article sur le nord de Chypre, écrit en XNUMX. Vous pouvez lire l'intégralité de l'article et voir ses propres photographies ICI et visiter son site – www.thisfabtrek.com .
Veuillez REMARQUE, les photographies de cet article sont fournies par NCI mais profitez de ses propres photographies sur le lien.
